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sábado, 28 de noviembre de 2015

Parque Nacional Iguazú. Fauna

Coatíes
En nuestra visita al Parque hemos podido contemplar muestras de varios especímenes de la fauna local:

Cataratas de Iguazú

Garganta del Diablo
Lástima que ayer noche el cielo no estuviera suficientemente despejado y se cancelara la visita nocturna que teníamos reservada ("cataratas de luna llena") y que solo esta disponible en unos días al mes que coinciden con los días de Luna llena y que permiten ver un inusual arco iris nocturno. Hoy ha amanecido nublado pero sin tormentas. El día al final ha sido espectacular aunque sin sol.

viernes, 27 de noviembre de 2015

Iguazú.

Cataratas de Iguazú

No os lo vais a creer pero el piloto del vuelo de Aerolíneas Argentinas que hemos tomado nos ha dado la oportunidad de ver las Cataratas de Iguazú y poder captar estas impresionantes vistas desde el aire. Ha hecho una pasada por cada lado, para que todos los pasajeros tuviéramos la oportunidad de ver esta marravilla.

El Calafate

Flamencos y otras aves
Arbusto de Calafate
A mediodía dejamos El Calafate por eso hemos aprovechado a dar una vuelta a lo largo del paseo que bordea el lago. Hemos visto un pajarito parecido a un Petirrojo, varios flamencos rosa australes, una familia de Cauquenes comunes y Un Pato crespón.

Y, por fin, un arbusto de calafate, espinoso y con flores amarillas. De este arbusto aprovechan los frutos para hacer dulces, licores, e incluso productos cosméticos.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Calafate. Ríos de hielo: Glaciar Upsala y Spegazzini


Alrededor de las 07:30 nos recogen para dirigirnos al puerto Punta Bandera donde tras abandonar los 260 pesos de entrada al Parque, a las 09:00  abordamos el catamarán Quo Vadis. Hoy veremos los glaciares Uppsala y Spegazzini en una travesía de 5 horas. Aquí hay que llevarse comida porque en el catamarán la comida es cara.

Calafate. Glaciar Perito Moreno.


Glaciar Perito Moreno
Una verdadera maravilla de la naturaleza en un fantástico día de primavera austral. 
Salimos puntuales, a las 09:30, desde la terminal de autobuses de El Calafate con AR Transportes. El recorrido de los  aproximadamente 80kms hasta el Perito Moreno dura una hora y media incluyendo la parada a la entrada del Parque donde suben a cobrar las entradas de un modo rápido (260 pesos por persona para no argentinos). 

lunes, 23 de noviembre de 2015

El Calafate. Preparando las visitas a los Glaciares

Hemos llegado al aeropuerto de El Calafate por la tarde en vuelo desde Ushuaia. Hay un bus para llevarnos a la ciudad a 25kms hasta el propio hotel. Se compra el ticket dentro del mismo aeropuerto por 120 pesos por trayecto ó 200 pesos ida y vuelta. Eso sí.  Siempre en EFECTIVO.

domingo, 22 de noviembre de 2015

Ushuaia. Día 3. Parque Nacional Tierra del Fuego.


Hoy hemos ido al Parque Nacional Tierra de Fuego. Podéis contratar tours que incluyen una visita guiada. O ir por libre como nosotros.
El autobús de línea regular se toma en la Avda. Maipú, cerca de la oficina de turismo. Son 300 pesos ida y vuelta. Salen cada hora desde las 09h y regresan desde varias zonas del parque. El último a las 19h. Paciencia con los conductores.

Ushuaia Día 2. Glaciar Marcial y Crucero por el canal Beagle a las Pingüineras



Glaciar Marcial
Tras cambiar dólares en un hotel que nos han indicado en el banco, hemos tomado un taxi para subir al Glaciar Marcial por 120 pesos. Ya mencionamos aquí que la legislación argentina no permite cambiar en los bancos, a no ser que tengas cuenta abierta con ellos,  que no es el caso.

Ushuaia Día 1

Cartel en el muelle de Ushuaia junto al puerto
Cordero fueguinoi
Vistas desde el avión
Impresionante. El paisaje desde el avión al aterrizar ha sido espectacular con el sol poniéndose tras las nevadas cumbres andinas.

En Ushuaia no hace frio como imaginábamos.  Es frio seco. Y lo aguantamos mejor. 
El taxi al centro desde el aeropuerto (160 pesos de taximetro) nos ha mostrado lo empinadas que son las calles que suben desde el puerto.

jueves, 19 de noviembre de 2015

De camino a Ushuaia.

Hoy está lloviendo mucho en Buenos Aires. No importa. Volamos a Ushuaia.

Hemos dejado el equipaje de verano en el hotel al que volvemos en unos días. Esto ha sido genial para ir más ligeros.

En el aeropuerto el check-in ha sido muy cómodo y rápido en los terminales de Aerolíneas Argentinas gracias al que no teníamos más que una maleta y una mochila. Sin embargo, debido a la lluvia nos han demorado el avión al menos una hora. Bueno. Esa es la explicación oficial, aunque acabamos de ver despegar el avión presidencial. ¿Coincidencia?

Argentina: Paseo por Caminito, San Telmo y Palermo en Buenos Aires.

Tras comprar en un Kiosko frente al hotel la tarjeta Sube (40 pesos) para montar en los transportes públicos y cargarla en la entrada del metro tomamos el autobús 64 para ir a Caminito, en el Barrio de Boca.
Este lugar es un conjunto de calles con casas pintadas con alegres colores. Esto es así porque los habitantes utilizaban la pintura sobrante de los barcos del cercano puerto de Riachuelo que en su día además fue el puerto original de la ciudad en su fundación. Por eso de hecho el barrio se llama "Boca" (del puerto).
Hoy Caminito es un lugar principalmente turístico lleno de tiendas de artesanía y pequeños restaurantes. Incluso se puede ver algunos bailarines de tango.
Desde allí,  volvimos andando por Almirante Brown hacia San Telmo, aunque nos habían aconsejado evitar andar por el barrio y volver en autobús. Llegamos sin mayores problemas tras 20 minutos al Parque Lezama que marca el inicio de San Telmo. Se puede ver junto al parque la iglesia ortodoxa con sus tradicionales cúpulas en forma de cebolla pintadas de azul.
Poco después llegamos por la Calle Defensa al Mercado de San Telmo. Es un bonito lugar de estructura de hierro y cristal donde se mezclan las antigüedades con puestos de alimentación. Saliendo de nuevo por Defensa llegamos a la Plaza Dorrego. Estaban bailando tango dos parejas en el centro de la plaza para los turistas que se sientan en las terrazas aunque ayer no había demasiados por lo gris del día.
Aprovechamos para tomar un par de Chops de cerveza Quilmes en el Café Dorrego. Cerveza suave y rubia acompañada de unos ricos cacahuetes nada salados mientras disfrutamos del baile que veiamos por las ventanas. El Chop es como en Argentina llaman a la cerveza de barril.
La plaza Dorrego es la segunda más antigua de Buenos Aires tras la Plaza de Mayo por cierto.
Reanudado el paseo nos acercamos a ver la fachada de la Casa Mínima, de 2 por 8 metros, que antes fue un paso de carruajes cedido por el dueño de la mansión adyacente a sus recién liberados esclavos.
Cerca de aquí se encuentran los Túneles de Zanjón.  Hay visita guiada en castellano a las 13:00 y en inglés a las 12:00 y 14:00. Se pueden ver restos de una manzana de casa coloniales descubiertas en el subsuelo.
Comimos el menú en el agradable local "Corsini", rodeados de mesas donde ejecutivos y estudiantes de gustaban sus menús y en donde probamos los sorrentinos,  parecidos a los ravioli pero en redondo. Ah, y con "Salsa Blanca" que es una bechamel ligera.
No muy lejos encontramos sentada en un banco de la calle a la querida Mafalda.
Por la tarde tomamos el Subte (Metro) para ir a Palermo. A la zona de lo que ellos llaman ahora el Soho. Junto a la plaza de Costa Rica se sitúan tiendas de moda, de diseño y de decoración junto con algunos restaurantes y cafeterías muy chic.
Tras pasar un par de horas paseando por la zona de Soho y la zona adyacente de  Hollywood volvimos en Subte al hotel para iniciar el paseo de noche que nos llevaria a otro lugar histórico bonaerense del mundo del Billar y del Tango: El café "Los 36 billares" de finales del siglo XIX y famoso tanto por los campeonatos mundiales de billar como por su célebre escenario de tango que afortunadamente no ha desaparecido pese al cierre que anunció hace un par de años.
Tiene unas empanadas y pizzas deliciosas y se pueden jugar partidas de billar en sus múltiples mesas. Y como no  también se puede disfrutar de sesiones de tango.
Tuvimos la suerte de que estaban haciendo una sesión casi privada Rodolfo Desi y sus amigos del programa de TV "Poker de Ases del Tango" y compartimos dos horas de velada de tangos, milonguitas y risas.
Las fotos que dejamos en el post anterior muestran imágenes de Caminito,  Mafalda y el Tango en la Calle

Buenos Aires: un paseo por Caminito, San Telmo y Palermo

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Argentina. Día 1.

Avenida 9 de Julio
Hoy hemos empezado un viaje por Argentina. Bueno, ayer, que esto del cambio de hora nos ha despistado. Reservamos billete en avión nocturno a Buenos Aires para aprovechar en lo que podamos para dormir.  El viaje empieza bien. Nos han hecho upgrade a Business por cortesía de Iberia. Así que podremos descansar mucho mejor para llegar frescos a Buenos Aires que será nuestra primera etapa.

sábado, 2 de mayo de 2015

Hacer la maleta (Parte 2)

Cuando nos vamos de viaje, uno de los problemas principales es poder llevar todo el vestuario que podamos en el menor espacio posible. Sobre todo si vamos en avión. 
Tras la primera parte, donde os mostramos cómo llevar pantalones, camisas, camisetas y chaquetas sin arrugar, vamos a ver en esta segunda parte, cómo llevar los zapatos, la ropa interior, calcetines, jerseys, artículos de higiene y muchas pequeñas cosas, en la otra parte de la maleta.

Podeis verlo en nuestro canal de YouTube: http://youtu.be/B_-YnBgyb-0

Esperamos que os hayan resultado de utilidad y que, si teneis más consejos y trucos, nos los hagais saber.


viernes, 1 de mayo de 2015

Hacer la maleta (Parte 1)

Cuando nos vamos de viaje, uno de los problemas principales es poder llevar todo el vestuario que podamos en el menor espacio posible. Sobre todo si vamos en avión. Por eso, vamos a contaros los trucos que usamos cuando hacemos la maleta.
En esta primera parte, os mostraremos cómo llevar pantalones, camisas de cuello, chaquetas y camisetas y, al mismo tiempo, evitar que se arruguen.

En una segunda parte, os mostraremos cómo llevar los zapatos y botas, junto con el neceser de aseo y aprovechar todos los huecos para meter más pequeñas cosas.

Podeis verlo en nuestro canal de YouTube:  http://youtu.be/vWyIZWpDPbg

Esperamos que os resulte de utilidad.

lunes, 20 de abril de 2015

Ronqueo del atún

Dentro de las actividades que un viajero debe hacer es, por supuesto, aprender de la gastronomía local. En este sentido, tomar "pescaito" en Cádiz, en uno de sus muchos pueblos de costa, es una obligación y, al mismo tiempo, un verdadero lujo. 

De entre los muchos lugares para degustar de estos manjares, os recomendamos la playa de El Palmar en Vejer Costa, muy cerca de Conil de la Frontera. Una de las mejores zonas de playas vírgenes de este lugar al sur de España con kilómetros interminable de arena blanca y fina.

En esta playa, bordeada por puestos playeros y escuelas de surf y windsurf, se encuentran dos lugares para comer: Casa Francisco y Casa Alferez. Ambos de cocina cuidada y un remanso de sombra en las tardes calurosas de esta zona. Y de entre todos los pescados que se ofrecen, no dejéis de probar el atún rojo salvaje de almadraba en una de sus múltiples piezas en que se corta en el "ronqueo".


El ronqueo del atún se llama así por el ruido que hace el cuchillo al entrar en contacto con la piel y la carne del animal. Asistir al despiece de un gigantesco atún de Almadraba es un espectáculo que tiene algo de hipnótico: el color de la carne del pez, rojo como si se tratara de una res; el arte coreografiado de los "ronqueadores" de estas tierras entre los que los más famosos son los del pueblo gaditano de Barbate... En este pueblo además podréis visitar el "Museo del Atún". 

Todo un espectáculo que es prólogo del otro espectáculo que luego comienza en la mesa, cuando empiezan a llegar las piezas cocinadas. 

Os recomendamos Solomillo, Lomo y Tarantelo.

viernes, 3 de abril de 2015

Saint-Émilion: Un bonito pueblo y un buen vino


Llegar a este pueblo medieval es atravesar algunos de los más reputados viñedos de Bordeaux por no decir de Francia.

Dejar el coche en el aparcamiento habilitado a lo largo de la carretera de acceso al pueblo y recorrer a pie hasta su entrada es una primera oportunidad para observar las vides y su colocación bien enmarcadas por las guías de alambre. Pero también para observar la torre de la fortaleza y la de la iglesia, ambas dominando el pueblito de calles empinadas y empedradas, donde la oferta de tiendas para turistas en un sitio tan reducido es muy importante: restaurantes, pastelerías,  jabones, artesanía de cristal y cuadros. Y por supuesto, de vinos. Muchas vinotecas.
Subiendo hasta la plaza junto a la torre de la iglesia hay una vista magnífica.


Y hablando de vino, hemos aprendido que la clasificación de los vinos es aquí totalmente diferente a la regulación en España. Aquí no hay vino crianza y reserva. Aquí el normal es Saint-Émilion a secas. Luego una clasificación decidida cada 10 años y que mediante una cata a ciegas valora los chateaus y sus vinos en "Former CRUs classes", "Grand CRUs Classes", "Premiers grands crus classés B" y el top "Premiers grands crus classés A". Estos son los que de manera consistente son Premier cada 10 años. Y por tanto pueden cambiar cada 10 años. Por contra, los vinos de Medoc tienen clasificacion fija controlada. 



En ambos casos se recomienda decantar el vino una hora y puede envejever en botella hasta veinte años.

Datos de interés:
Para llegar, os recomendamos la ruta de viñedos desde LIbourne y Bordeaux.
Aparcamiento gratuito en el pueblo (arriba junto a los restos de muralla) o de pago (2€) a la entrada. Suele estar bastante lleno de turistas, por lo que aparcar es dificil.
Museo del vino en la parte alta del pueblo.

miércoles, 1 de abril de 2015

Duna de Pilat: Un pedazo de desierto en plena costa de Francia

Cuando subes por la empinada escalera de 154 escalones que han puesto para facilitar la subida a esta duna es dificil imaginar la belleza que vamos a contemplar: La duna gigante más grande de Europa, de 2,7 kilómetros de largo, 500 metros de ancho y casi 110 metros de altura, rodeada de un mar de pinos junto a la costa atlántica de Francia justo a la entrada de la bahía de Arcachon. Frente a la duna, en el mar, su gemelo banco de arena se adivina entre las aguas. Si tenéis suerte con el tiempo, disfrutad de una puesta de sol desde lo alto cuando los visitantes casi se han marchado.




Arriba de la duna nos parecía volver a estar en lo alto de las Dunas de Merzouga en el desierto de Marruecos. Es verdad que allí el color es naranja y aquí blanco pero la sensacion de estar rodeado de arena es impresionante.

Como dato curioso del crecimiento de esta duna deciros que en 1885 su altura era de tan sólo 35 metros. No es dificil imaginar pues que en su avance está tapando fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial, alguna casa y, claro, muchos pinos. Esta declarada "Grand Site National" desde 1978.

Y no os dejeis intimidar por las tiendas de souvenirs y comida que han colocado justo al salir del aparcamiento. Subir esta duna merece la pena






Datos de interés:
Llegar es sencillo desde Bordeaux por autovia a 70 kms (40 minutos). Muy bien indicado. El parking es gratuito los 30 primeros minutos y luego 4€ para 4 horas. Seguid de frente. La entrada es gratuita. 


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sábado, 21 de marzo de 2015

Torre de Hércules: un Faro romano en pleno siglo XXI

La Torre de Hércules es una torre y faro situado sobre una colina en la península de la ciudad de La Coruña, en Galicia (España). Su altura total es de 57 metros y data del siglo I. Tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Es el tercer faro en altura de España, por detrás del Faro de  Maspalomas (60 metros sobre el nivel del mar -msnm) y del Faro de Chipiona (62 msnm).


Como todos los antiguos monumentos tiene su propia leyenda: Cuentan que Hércules llegó en barca a las costas que rodean actualmente la Torre, y que fue precisamente allí el lugar donde enterró la cabeza del gigante Gerión, después de vencerle en combate. Esta leyenda representa la continuidad del legado romano de Hércules sobre el legado tartésico de Gerión.
Asimismo, historiadores identificaron la torre como el lugar donde pudo haber estado situada la Torre de Breogán, una torre mitológica que aparece entre otros en el ciclo mitológico irlandés (más concretamente en el Leabhar Ghabhála Érenn), y desde la que Ith, hijo de Breogán, habría avistado las costas de Irlanda. Esta sospecha viene acrecentada por el topónimo Brigantium, que es altamente posible que derive de Breogán, y tiene sustento en la tradición de los romanos a la hora de identificar a sus propios dioses o héroes, en este caso Hércules, con los autóctonos.
La mitología dice que «hubo un gigante llamado Gerión, rey de Brigantium, que obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes, incluyendo sus hijos. Un día los súbditos decidieron pedir ayuda a Hércules, que retó a Gerión en una gran pelea. Hércules derrotó a Gerión, lo enterró y levantó un túmulo que coronó con una gran antorcha. Cerca de este túmulo fundó una ciudad y, como la primera persona que llegó fue una mujer llamada Cruña (o Crunia), Hércules puso a la ciudad este nombre».

La historia real es también interesante. La Torre de Hércules fue construida por los romanos como faro de navegación en el siglo I comprendida la construcción entre los reinados de Nerón y Vespasiano entre los años 40 y 80 de nuestra era. En su base se encontró una piedra votiva con la inscripción en latín MARTI AVG.SACR C.SEVIVS LVPVS ARCHTECTVS ÆMINIENSIS LVSITANVS.EX.VO, lo que ha permitido identificar al arquitecto autor de la misma como Cayo Sevio Lupo, originario de Aeminium, hoy Coímbra, en Portugal.

La torre perdió, posiblemente, su uso marítimo durante la Edad Media al convertirse en fortificación. En el reinado de Carlos III se realizó la reconstrucción completa. La obra neoclásica se terminó en 1791 bajo la dirección de Eustaquio Giannini. En su interior conservaba la vieja estructura romana, pero con escaleras de madera, hoy de piedra, que pertenecían a la restauración de edificio, armonizándola en su decoración con marcos superiores de puertas y ventanas.La fachada actual de la torre es el fruto de la remodelación neoclásica efectuada en el siglo XVIII. 

El 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde septiembre de 2008 está hermanada con la Estatua de la Libertad de Nueva York y con el Faro del Morro de La Habana, el más antiguo de América y uno de los emblemas de Cuba.
Horario de visita: de 10:00 a 18:00. Entrada: 3 euros. Lunes y Sábado gratis.

Panxón. Templo Votivo del Mar del arquitecto Palacios. (Pontevedra- España)

El tempo votivo del mar de Panxón fue construido por el arquitecto modernista Antonio Palacios, autor de obras tan relevantes como el Palacio de Comunicaciones en la plaza de Cibeles, o el Círculo de Bellas Artes, ambas en Madrid. El tema arquitectónico se basa en la historia de la arquitectura gallega: Megalítica, Castros, prerrománica, y románica, monasterios y barroco.
Además, no dejéis de ver en un jardin contiguo el Arco Visigótico. Monumento nacional desde 1964. Dedicado a San Pantaleón. Estos restos de un arco visigótico de finales del siglo VII formaban parte de una construcción más moderna que eran la antigua iglesia de San Juan de Panxón. Una vez construida la nueva iglesia de Palacios, se conservó sólo este arco y las paredes que veis en la foto de la construcción visigótica original.
Para terminar la visita a Panxón que mejor que una mariscada en la playa del puerto (restaurante O Peirao o Restaurante Punto y Coma) o llegar a la cercana Praia das Américas o, un poco más allá pero sin llegar a Baiona, disfrutar de una cerveza junto al puente románico del rio Val Miñor.

domingo, 1 de marzo de 2015

Teruel. Los rascacielos del mudejar.


Lo mas conocido de Teruel son sus famosas torres mudéjares que afortunadamente fueron respetadas en los bombardeos de la Guerra Civil Española. Forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1986.

Estas torres fueron pensadas para estar integradas en el tejido urbano de la ciudad. Imaginar torres de casi 40 metros en medio de una población de casas de una o dos alturas. Verdaderos rascacielos del siglo XIII. 

Las primeras dos torres, la de la Catedral y la de San Pedro (que aparece en la foto nocturna) tienen una estructura de un solo cuerpo mientras que las de San Salvador y San Martín tienen doble estructura, como se ve en la foto en blanco y negro. Podeis ver como se integran sobre la calle (en la foto, la torre del Salvador) y destacan sobre los tejados (la de San Martín).
Hemos visitado la Torre del Salvador que por 4€ te muestra un audiovisual sobre la construccion de las torres y luego permite subir hasta la zona de campanas.
La torre imita la estructura del minarete almohade con dos torres cuadradas concéntricas entre las que se sitúan las escaleras. La torre interior presenta tres pisos superpuestos cubiertos con bóveda de crucería y un campanario con arcos apuntados y de medio punto. En cada piso hay unas pequeñas explicaciones de la epoca y la construcción.
En su ornamentación exterior dominan los arcos mixtilíneos, los motivos geometricos en forma de grecas de ladrillos y la cerámica vidriada en colores verdes y blancos. Para el ascenso se deben salvar 122 escalones y en las paredes enyesadas de los diferentes pisos se pueden observar grafitos de la época de la construcción.



















Para completar la visita a la ciudad teneis que visitar dos monumentos más: el Mausoleo de los Amantes (4€ si quereis ver solo el mausoleo) y los dos aljibes medievales bajo la Plaza del Torico (1,5€) y pasear por las calles que se asoman al viaducto y a las escalinatas del óvalo
Para comer os recomendamos el Mesón del Óvalo (menú por 14€) y tapear por la calle que baja al Torico especialmente en la Taberna del Rokelin (vino y media tapa de jamón de Teruel por 5€).
Importante. En la ciudad el parking es de pago pero los fines de semana es gratis y se puede aparcar muy bien cerca de la estación en el parque del Botánico.

Galve (Teruel): Pisadas de dinousarios.

Hace muchos años, en tiempos del Cretácico Inferior y finales del Jurásico, las tierras de Teruel estuvieron bajo las aguas. Y luego más tarde fueron zonas fluviales y pantanosas por donde los dinosaurios andaban.

Y en Galve, Teruel, encontramos una zona donde han quedado grabadas sus huellas en la piedra justo antes de llegar al pueblo, junto a la carretera. Es gratis y no hace falta concertar visita.

Siendo temporada baja, lo que si tendréis que hacer es llamar para concertar visita para ver el pequeño pero muy interesante Museo Paleontológico en el pueblo. Por una pequeña entrada de 4,5€ te hacen una detallada explicación de los fósiles encontrados en su mayoría por Jose María Herrero a lo largo del siglo XX y que ha llevado a Galve a estar entre los lugares importantes de la Paleontología mundial.
¡¡Incluso te muestran con un pequeño microscopio algunos de los fósiles diminutos de algas, dientes y mandibulas!!
Podreis ver fósiles de reptiles voladores, cocodrilos, mamiferos de muy pequeño tamaño, peces, tortugas y, como no, grandes huesos de dinosaurios carnívoros y herbívoros.

Direcciones de interés:
www.dinosauriosgalve.com

sábado, 28 de febrero de 2015

Teruel también existe

Quien nos iba a decir que Teruel, que esperabamos mudejar, es también modernista.
Aquí os dejamos algunos ejemplos.

miércoles, 25 de febrero de 2015

Valle del Loira

La difícil decisión de elegir qué castillos visitar


Cuando se planea un viaje al Valle del Loira en el centro de Francia, la primera gran decisión a tomar es dónde hacer noche para poder estar lo más cerca posible de todos los castillos ("chateau") a visitar y no estar todo el día de un lado a otro, aunque el paisaje merece la pena en cualquier caso.
Y la segunda, evidentemente, qué castillos visitar durante el viaje de entre los más de 50 Chateaus que se levantan en sus orillas.


El Valle del Loira, el Jardín de Francia, no es sólo una zona geográfica bien delimitada a lo largo del río Loira, sino también una zona clara de la Historia Moderna de Francia en la que se han desarrollado algunos de los hechos más relevantes de dicha época. De este modo, la visita podemos articularla alrededor de uno de los dos ejes: o bien arquitectura y paisajes o bien Historia. Aunque hay un tercer eje que no se nos debe olvidar como buenos viajeros,. El Loira es una zona también importante de vinos y platos de la cocina francesa tradicional. Por supuesto, lo ideal es ir mezclando estos tres ejes si la visita es breve pero enfocarla en uno de ellos si disponemos del suficiente tiempo.

En nuestro caso, en una visita de 7 días en coche, vamos a optar por hacer una mezcla de estos tres ejes. Empezaremos por hacer noche en dos sitios diferentes. Tours y Orleans, para de este modo, dividir el valle en dos zonas y poder disfrutar del mayor número posible de monumentos.

Una vez tomada esta decisión, hemos pensado visitar dos Chateus por día desde Tours; La Fortaleza de Chinon, el Chateau de Rigni-Usse, el Chateau de Vilandry, el Chataeau de Azay-Le-Rideau, el Castillo de Amboise y el Castillo de Chenonceau.
El día que cambiamos a Orleans, aprovecharemos para visitar la villa y Castillo de Blois:
Y desde Orleans, visitaremos el Chateau de Chambord, el Chateau de Sully y el Chateau de Chamerolles.
Por último, desde Orleans, nos acercaremos a ver la impresionante catedral de Chartres.

Plan de Viaje

El viaje queda como sigue:
Día 1 - Llegada a Tours y Visita a la Ciudad
Día 2 - Visita a Chinon y Usse
Día 3 - Visita a Vilandry y Azai-Le-Ridau
Día 4 - Visita a Amboise y Chenonceau
Día 5 - Viaje de Tours a Orleans, visitando Blois y su Castillo y por la noche Orleans
Día 6 - Visita a Chambord y Sully
Día 7 - Visita a Chartres y al Castillo de Chamerolles
Día 8 - Visita a Orleans y Salida


Un poco de Historia del Valle del Loira

Tras la Guerra de los 100 años en 1453, poniendo fin al largo enfrentamiento contra Inglaterra y que concluye con la subida al trono de Francia de Carlos VII de Valois, esta zona se convierte en el centro del poder de Francia durante más de 150 años bajo la dinastía de los Valois . Al no haber ya guerras, y coincidiendo con el inicio del Renacimiento, se inicia la construcción de múltiples palacios-castillos, los Chateau. Nacieron grandes reyes como Luis XII y grandes maestros como Leonardo vivieron y construyeron aquí.
Por supuesto no podemos olvidar a Juana de Arco, que convenció al delfín de salvar Francia del Invasor ingles en 1429.

Direcciones de interés:

Guia del Loira del Rincon de Sele
Tours en Wikipedia
Chinon en Wikipedia
Fortaleza de Chinon
Chateau de Rigni-Usse (El Castillo de la Bella Durmiente de Perrault)
Chateau de Vilandry, los mejores jardines del Loira
Chataeau de Azay-Le-Rideau
Castillo Real de Amboise
Castillo de Chenonceau, el castillo de las mujeres
Blois
Castillo Real de Blois

Orleans
Chateau Real de Chambord
Chateau de Sully
Chateau de Chamerolles (Lancelot Du Lac)
Catedral de Chartres y Su Laberinto